Здравствуйте всем! Пожалуй отпишусь, может будет коу полезно. Итак :?
- ошибка 2-9 низкое выходное напряжение датчика. недостаток конструкции системы - опорное напряжение в 5В. Датчики в воде, соли и пр. грязях. Увеличинное опорное напряжение сделает систему более стабильной и устойчивой в загрязнениям и пр. окислам. Но, маемо, что маемо... От Хонды не ожидал, если честно.
- причина нашлась сразу. Закисание нижнего шарнира тяги привода датчика. Причина - разрыв сальника. Дырку на фотке как-то видно.
Попала вода и соль. шарнир заклинил. Это привело к радиальной нагрузке на ось датчика. Износ подшипника, якорь начал цеплять статор. Повреждение катушки. Прозвон катушки показал обрыв. Сканер показывает минимальное напряжение 0.02В. Рабочий диапазон датчика от 0.4 до 4.5 вольт. Посему и ошибка.
Отсюда рекомендация! Не поленитесь при каждом подъема автомобиля на подъемник (ТО и пр) покачайте тяги привоа вокруг оси. Болжны легко качаться. Повышенное сопротивление в шарнирах пиведет к отказу датчика или обрыву тяги.
- Лечение. Датчики ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ 4 шт.. Цена оригинала зашкаливает. Но есть тайваньская альтернатива. Али экспресс дает несколько вариантов. Самые дешевые вообще без маркировки, но пишел работоспособный. Рекомендация - обратите внимание на сальник оси датчика. Лучше вариант без выступающего пыльника. Между пыльником и сальником все-равно попадает грязь и не высыпаетсы оотуда. Лучше - консрукция оригинала, с зазором между рычагом привода и сальником. Цена датчика от 14 $.
Вешаем новый датчик на разъем. Запускаем мотор. Ошибка сразу должна уйти, лампа желтая системы динамического демфера погаснуть. Если гаснет, цепи исправны, монтируем датчик.
Тята. Восстанавливать старую тягу можно, но наличие повреждения пыльника опять приведет к отказу шарнира. Потому приобретаем за 1000 рэ. универсальную тягу ФЭБИ,. На фотке коробка с номером.
Выставляем длину - 85 мм для переднего датчика. Оси шарниров имеют разную длину, длинная часть винтится к рычагу, не забудте фасонные шайбы в нижнем креплении. Они имеет флажки пдля фиксации на гайке оси и рычаге.
-После установки датчика стираем ошибки в блоке ADS и выполняем процедуру начальной установки. Программка требует поднятия задних колес до отрыва от грунта. Ситсема запоминает положение отбоя. Ставим автомобиль на грунт, выводим сигнал со всех датчиков на экран. Должны покажывать статическое положение подвески. Примерно 2В. Есть еще процедура проверки. Надо качать углы машины и опслеживать токи катушек. Данный тест лучше делать находу. Выводим ток с катушек и положение с датчиков. При езде по неровностям и резким торможениям-ускорениям, видим изменение токов катушек, соответственно сопротивления амортизаторов. При переходе в режим "спорт" начальная уставка токов одновременно возрастает до 3А. И , понятное дело, сопротивление амортизаторов существенно возрастает. Автомобиль начинает напитмонать Порш, хотя и с большей плавностью хода. Система работает динамически, используются датчики ускорения и перемещения, потому, токи на каждом амортизаторе разные и меняются.
Проверку корректора фар не проводили, ибо итак видно правильное положение световой границы ближнего света. Проверка системы компенсации влияния прицепа - тоже. Ибо нет фаркопа.)))
Датчик из АЛИ ждать долго. Заказал, едет. В целях экономии времени купил у наших спекулянтов за 4000 рэ. родали без маркировки... Пока работает.
После недели езды с неработающей ADS, как-будто сел в другую машину, по плавности хода, устойчивости и управляемости. К хорошему привыкаешь быстро. Тем более к подобным преференциям. С учетом того, что ремонтировать амортизаторы научились, датчики - копеечные , что еще - блок ? На разборке 600 рэ. В общем - привет диким людям без ADS/))))
))) В подобных случаях должна работать концепция слабого звена. Какой бы прочной не была подвеска, все-равно возникнет воздействие, превышающее энергоемкость. Т.Е. ея пробъет и далее. Что-то должно сломаться. Выбмрают деталь или узел, который легко заменить. Обычно это колесо, но резкое разрушение колеса может быть небезопасно, да и воздействие может быть "плавным".К сожалению, в схеме макферсона автомобиль стоит на стойках)) , потому она и должна деформироваться, и сохранить от деформации кузов и пр. Лучше заменить стойку, чем править высаженный столб или вообще коробку кузова. Стойка обычной конструкции, скоррей всего, так же отказала, причем при меньшем воздействии. Спортивные же стойки, обычно кончают жисть самоубивством. Это т.н. однотрубная или газонаполненная конструкция. Есть еще поджатые газом. ГАЗОВЫХ -НЕ БЫВАЕТ! Если сказать грамотному ходовику, что амортизатор "Газовый", то ен впадет в бешенство.))) Езжу на однотрубных спотривных перевертышах с 90-х. как стали достыпны. "Самодельные " в т.ч.))) Самоубийство происходит из-за отказа уплотнений поршня-разделитиля, разделяющего газ и жидкость. При срабатывании до упора и провале буфера сжатия, рабочий поршень догоняет разделитель... В общем смешиваются газ и жидкость. Аморт не течет, но на пене работать штатно прекращает...
