Paster
Banned
- Регистрация
- 13 Дек 2011
- Сообщения
- 3,192
- Баллы
- 8,132
- Адрес
- acura-suv.ru
- Ф.И.О.
- Гарик
- Клубная карта
- 000
- Автомобиль
- не Acura... пока
С приходом тепла заметил одну особенность, которой зимой не было. При резком тапке в пол машина стала тупить и подергиваться (это заметно на видео разгона из предыдущей моей записи в журнал). При езде по трассе резкое нажатие педали газа кроме тупления иногда приводит к прострелу в глушитель, многочисленным ошибкам и отключению задней оси. На панели загораются ошибки по двигателю и по SH-AWD. Считывание кодов ошибок показывает ошибку по выхлопу и множественные пропуски зажигания в цилиндрах.
Ошибки
До установки даунпайпа я грешил на забитый катализатор. Но, как выяснилось, катализатор у меня был выбит, да и после установки даунпайпа картина не поменялась – всё те же ошибки и отключение полного привода.
Решил начать с малого. Купил свечи. Взял предписанные мануалом NGK SILKR8A-S.
Поменять свечи и отрегулировать клапана (пробег уже более 130 тык) решил самостоятельно, благо время в первомайские праздники было. Добраться до свечей зажигания особого труда не составило. А вот снять крышку головки блока цилиндров у меня не получилось. Дело в том, что для её снятия необходимо убрать жгут проводов, который проходит сверху крышки. Для этого нужно отсоединить несколько коннекторов на передней части двигателя. Половину из них, доступ к которым был из верхней части моторного отсека я отсоединил, а для отключения второй половины, нужен доступ к мотору снизу. Возможно придется снимать и стальную защиту двигателя. Так как ямы в моём домашнем гараже, где проводилась операция нет, то регулировку клапанов пришлось отложить. Отрегулирую клапана на работе, как только появится для этого возможность. Надо сказать, что сервисные операции на RDX даются гораздо сложнее, чем на моём бывшем Аккорде. На Акуре для того, чтобы сделать не сложные на первый взгляд манипуляции, приходится изощряться. (
Но вернемся к свечам. Когда я выкрутил старые свечи, моему взору представилась следующая картина (см. фото).
Старые свечи
Кто умеет лечить по телефону или по фото, что можете сказать про свечи? )
Свечи оказались тоже от фирмы NGK, но вот маркировка у них другая — ILKAR7B11. Приведу расшифровку маркировки свечей применительно к этим экземплярам, которую нашел в сети.
Маркировка свечей
Согласно приведенной маркировке старые свечи свечи иридиевые с длинной резьбовой частью и помехоподавляющим резистором. На этом схожесть старых и требуемых свечей заканчивается. Существенными отличиями родных свечей от старых считаю:
• S – повышенную надежность зажигания у родных;
• другое, более холодное калильное число у родной свечи (8 против 7);
• отличия в межэлектродном зазоре (0,7…0,8 мм у родных свечей, против 1,1 мм у тех, что стояли).
Надеюсь, что проблема с пропусками зажигания после замены свечей уйдет.
На замене свечей приключения у меня в этот день не закончились. Доверил сыну (16 лет) привести в порядок соты интеркулера и почистить его. В результате, после установки интеркулера на двигатель, когда начал подключать к нему трубки, обнаружил отсутствие на клапане сброса давления турбины одного из штуцеров. Сын своими «аккуратными» действиями отломил под корень верхний пластиковый штуцер на клапане. Восстановить штуцер довольно проблематично. Я в печали покопался по сети в поисках байпаса. Новый стоит в районе 8 тыр. Нашел на разборе в Питере б/у чуть более, чем за рубль, на душе немного отлегло. Пока приклеил штуцер на место, для усиления облепил вокруг пластилиновой эпоксидкой и притянул еще хомутом.
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Понимаю, что колхоз, а что делать? Пока идет запчасть, надо на чем-то ездить.
drive2
Ошибки
До установки даунпайпа я грешил на забитый катализатор. Но, как выяснилось, катализатор у меня был выбит, да и после установки даунпайпа картина не поменялась – всё те же ошибки и отключение полного привода.
Решил начать с малого. Купил свечи. Взял предписанные мануалом NGK SILKR8A-S.
Поменять свечи и отрегулировать клапана (пробег уже более 130 тык) решил самостоятельно, благо время в первомайские праздники было. Добраться до свечей зажигания особого труда не составило. А вот снять крышку головки блока цилиндров у меня не получилось. Дело в том, что для её снятия необходимо убрать жгут проводов, который проходит сверху крышки. Для этого нужно отсоединить несколько коннекторов на передней части двигателя. Половину из них, доступ к которым был из верхней части моторного отсека я отсоединил, а для отключения второй половины, нужен доступ к мотору снизу. Возможно придется снимать и стальную защиту двигателя. Так как ямы в моём домашнем гараже, где проводилась операция нет, то регулировку клапанов пришлось отложить. Отрегулирую клапана на работе, как только появится для этого возможность. Надо сказать, что сервисные операции на RDX даются гораздо сложнее, чем на моём бывшем Аккорде. На Акуре для того, чтобы сделать не сложные на первый взгляд манипуляции, приходится изощряться. (
Но вернемся к свечам. Когда я выкрутил старые свечи, моему взору представилась следующая картина (см. фото).
Старые свечи
Кто умеет лечить по телефону или по фото, что можете сказать про свечи? )
Свечи оказались тоже от фирмы NGK, но вот маркировка у них другая — ILKAR7B11. Приведу расшифровку маркировки свечей применительно к этим экземплярам, которую нашел в сети.
Маркировка свечей
Согласно приведенной маркировке старые свечи свечи иридиевые с длинной резьбовой частью и помехоподавляющим резистором. На этом схожесть старых и требуемых свечей заканчивается. Существенными отличиями родных свечей от старых считаю:
• S – повышенную надежность зажигания у родных;
• другое, более холодное калильное число у родной свечи (8 против 7);
• отличия в межэлектродном зазоре (0,7…0,8 мм у родных свечей, против 1,1 мм у тех, что стояли).
Надеюсь, что проблема с пропусками зажигания после замены свечей уйдет.
На замене свечей приключения у меня в этот день не закончились. Доверил сыну (16 лет) привести в порядок соты интеркулера и почистить его. В результате, после установки интеркулера на двигатель, когда начал подключать к нему трубки, обнаружил отсутствие на клапане сброса давления турбины одного из штуцеров. Сын своими «аккуратными» действиями отломил под корень верхний пластиковый штуцер на клапане. Восстановить штуцер довольно проблематично. Я в печали покопался по сети в поисках байпаса. Новый стоит в районе 8 тыр. Нашел на разборе в Питере б/у чуть более, чем за рубль, на душе немного отлегло. Пока приклеил штуцер на место, для усиления облепил вокруг пластилиновой эпоксидкой и притянул еще хомутом.
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Понимаю, что колхоз, а что делать? Пока идет запчасть, надо на чем-то ездить.
drive2