Господа! Все просто. Причины увода автомобиля могут быть кинематические и динамические. Нарушение кинематики, какправило, вызывают динамику при движении. Проверяем так:
Загоняем на стенд завал и расхождения. Снимаем значения углов установки колес. Особое внимание на угол продольного наклона оси поворота передних клес. Он влияет на стабилизирующий момент колес. Важны не сколько абсолютные значения углов, сколько их разница у левого и правого колеса. Если отклонение от штатного значения или разница между углом левого и правого колеса больше 10 угловых минут, то это повод искать и устранять причину. Разница в углах поперечного наклона (развала) влияет меньше, но все-равно лучше их выровнять. Не буду вас мучить всякими углами движения и пр. хотя это важно. Квалифицированный завальщик (поди его найди еще))) быстро определит причину "кривой" езды "прямо". ))) Вообще, настройка геометрии ХЧ дело трудоемн\кое. Приходиться пилить металл и многократно заехжать на стенд... Но для планктона - оно не нужно, ежет прямо и ладна... А спортивные ХЧ итак имеют возможноть регулировки, вплоть до длинн рычагов.
Совсем редко встречаются деформации подрамников, задних и передних. Кажется невероятным, но "умельцы"есть на свете.))) Недавно встретил такого на РАВ-4. ))) Хотя, может уже и Тойота не выполняет требования "\слабого звена... Проверяем просто. отпускаем болты крепления подрамника на 15 мм, чтобы получился зазор между ним и кузовом. НЕ бойтесьЮ ничего не упадет.))) и полностью выворачиваем один болт. Деформированный подлрамник заметно "сыграет" винтом. Болт обратно не попадет в резьбу... Но, повторюсь, это редкость и следствие значительного воздействия на подвеску...
На МДХ углы наклона развала ... конструктивно не регулируются, они обеспечены высокой точночтью изготовления деталей, в т.ч. кузова и подрамника. Потому, если нужна коррекция, нужно внимательно искать причину. Иногда надобиться регулировать развал задних колес , чтоб не ездить какк недоразвитые БМВ с колесами "домиком". Лечится применением регулируемых по длине верхних рычагов с шаровыми опорами. Самодельщики вваривают в них регулировочную шпильку. Решение нормальное, только обеспечте надежность.
Может быть: деформация нижнего рычага, зазор в шаровой, разрушение заднего салентблока (что редко) , деформация верхней опоры стойки, кулака , что редко, подрамника или вообще кузова, что тоже редко... На машине приятеля, дабы сохранить еще живой, но погнутый рычаг пришлось модернизировать кронштейн крепление заднего салентблока к подрамнику (там жисть осложняет болт втулки стабилитрона)))). Выдвинули кронштейн наружу, шировая сместилась вперед, углы наклона выровнялись.
С задне - аналогично. Но тут обычно все ограничивается разрущением салентблоков... В общем проверяйте сначала геометрию подвески. Не забывайте о колесных подшипниках. и возможной деформации дисков.
Динамическая неравномерность , как правило, связана с различным сопротивлением проворачивания колес. Это давление в штинах (система на МДХ, кстати! давольно точная и адекватная. недорогие датчики давления тоже в продаже есть.), разрушение каркаса колеса . Но это , как правило итак заметно, начинаются ламбады, восьмерки и пр.пр...
Иногда - подклинивание тормозного суппорта. Проверяется проворачиванием колеса от руки. Тут стоит роекомендовать при каждой замене колодок не лениться, вынимать направляющие, промывать их и отверстия в суппорте, смазывать. Существует специальная смазка (в дорогих комплектах колодок обычно присутствует) за неимением используем температурную консистентную. литолом лучше не мазать, при нагреве он теряет свойства... Подклинивающий суппорт - опасный деффект, устаняйте сразу же.
Если сопротивление проворачиванию одного из колес существенно больше, и это ощущается на руле, значит в деффектном узле выделяется значительная мощность в виде тепла. Потому узел греется существенно больше исправного. Ищем место, нагретое больще аналогичного на другой стороне. Как правило в нем и собака порылась.