По RDX уже давно все
собрали. Если продавец не против, гоните в клубный сервис. Могу ещё в личку скинуть сервис в области, где уже 7 лет свои Acura обслуживаю.
Собрали некоторую информацию, на предмет проверки Acura RDX 1-го поколения перед покупкой и не только:
1. Проверить наличие и состояние airbar: водителя — верхний пластик не должен быть деревянным на ощупь, отличаться по фактуре, облезший знак ("слоновая кость") — норма, не должно быть продавленных мест и тп., тк сейчас на потоке отливают заглушки, с виду выглядит также (их восстанавливают из оригинала, корпус внутри оставляют). По возможности открутить 2 болта по бокам клаксона, вытащить посмотреть сложена ли подушка.
Подушка пассажира — снять бардачок (2 болта снизу, отщелкнуть доводчик внутри справа), аирбэг крепится на 4 болтах к панели, проверить его наличие, осмотреть болты на следы откручивания.
По шторкам — может стрельнуть сиденье и шторка без фронтальных подушек! Смотрим стыки панелей от торпедо к потолку, центральной стойки и задней к потолку, прилегание уплотнителя, можно его сдернуть на передней стойке и аккуратно отодвинуть потолок, ее будет видно. При отработавших шторках 80% сломает потолок и будут заломы, как будто сильно нажали, спрятать это невозможно, а новый потолок мало кто ставит.
Ремни — висят и не заходят до конца — отстрелили. Заглянуть под сиденья — по 2 разъема должны уходить вовнутрь, проследить, осмотреть пиропатроны — должны быть запечатаны, а замки немного выходить за пределы сидений.Сидит неровно центральная накладка — могли поменять.
На сиденьях не должно быть неоднородной строчки на боковинах, заломов боковины, непонятных неровных швов, рвет на уровне локтя.
HDS cканером проверить состояние системы SRS – не должно быть ошибок о срабатывании + можно запустить тест систем.
2. Как работает автомат, есть ли сильно ощутимые толчки на горячую — если есть, (возможно, но не факт!) скоро помрет, на прогретую больших задержек (более 1,5 сек) и сильных толчков при переключение на R, на D быть не должно. Нужно иметь ввиду, что переключения передач в рдх могут показаться более жесткими в сравнении с другими авто.
p.s. На холодную, особенно при минусовых температурах допускатся толчки при переключениях при движении на малых скоростях.
3. Состояние радиатора, нет ли трещин/подтеков на штуцерах заводящих жижу акпп в радиатор, если шайбы прилегающие к пластиковому бачку радиатора имеют явные следы коррозии, необходимо незамедлительно заменить радиатор или как минимум отключить контур охлаждения акпп от основного радиатора.
Посмотреть на предмет трещин возле сливных отверстий, пластиковых бачков сверху/снизу — есть ли подтеки, следы.
Особенность крепления радиаторов Honda (и не только) — они болтаются в верхних креплениях
4. Есть ли запах под капотом масла/антифриза.
5. Выпускной коллектор, не "сопливит" ли — антифриз в выхлопе в виде сладковатого привкуса воды, понюхать выхлоп — на прогретой с живыми катализаторами запаха бензина не должно быть.
6. Обязательно загнать на эстакаду, постоять под работающем авто, проехать чуток, чтобы обсмотреть пыльники, подушки двигателя и акпп, подтеки техжидкостей.
7. Осмотреть тормозные шланги — не допускается течь или сильное запотевание.
8. Состояние турбины — как дует — поднимается ли до конца стрелка при развитии максимальной мощности. Как ходят штоки актуаторов турбины — не разболтаны ли (издают посторонние звуки при сбросе газа + системные ошибки)
На эстакаде, если светить фонарем между подрамником и кузовом где даунпайп, будет прекрасно видно и холодную и горячую часть турбины, на предмет подтеков.
9. Снять патрубок интеркулера, а лучше и сам ИК, определить степень масляного загрязнения — нормой считается небольшой равномерный налет, в некоторых случаях и пару капель, если же есть лужицы или сильные подтеки масла — то желательно провести полный осмотр турбокомпрессора.
10. Проверить патрубок, идущий от воздушного фильтра к турбине — очень часто от вибрации он рвется, сопровождая ошибкой P0171 — слишком бедная смесь.
11. Проверить целостность системы EVAP — возможно без эстакады, смотрим днище, ближе к задней части слева, пластиковая канистра, перед ней стоит дуга защитная, так же как и с двух сторон перед бензобаком, дуги должны быть ровные, никаких изгибов и заломов. Сама канистра должна быть без трещин, трубки идущие к ней не должны быть повреждены или отщелкнуты.
12. Компрессор кондиционера: не залипает ли релюшка включения, притягивается ли при включении кондиционера диск, проверить включение/выключение кнопкой в салоне.
13. По возможности снять приводной ремень, покрутить ролики, помпу, покрутить шкивы и послушать подшипники кондиционера (внизу), генератора, ГУРа, обратить внимание на ролик натяжителя.
Сам ремень должен быть целым, без трещин, метка натяжителя должна быть в пределах выбитого диапазона.
14. На заведенном двигателе на хх пережать шланг идущий к клапану pcv он должен щелкать,
Здесь очень важный момент!
в районе ремня может во время работы двиги может быть сильный треск-скрежет, и может показаться, что это ролики или даже двиг шумит, но это скорее всего так работает подуставший клапан pcv, при пережатии идущего с впускного коллектора шланга треск пропадает — лечится заменой, или игнорированием, иногда помогает чистка в сольвентах.
15. Сканером OBD2 (HDS) проверить ошибки, проехаться — еще раз проверить, если каты не выбиты — глянуть температуру катализатора (400-550C).
16. Посмотреть параметры коррекций топлива (долгосрочной LTFT и краткосрочной SHFT) их сумма не должна выходить за пределы -20 и 20%! Предельные параметры сопровождаются ошибками P0171 (обеднение) и P0172 (переобогащение смеси) — последняя обычно это неисправность MAF сенсора или датчика соотношения воздуха в 1-м катализаторе.
17. Проверить работу обогрева сидений — рвутся, но иметь ввиду что у пассажира нет подогрева спины.
18. Проверить работу регулировок сидений — обратить внимание на поясничный подпор — пластиковые шестеренки часто ломаются и стираются.
19. Проверить наличие наклеек с вином — должны быть на капоте внутри, на дверях, на заднем бампере и багажнике, под лобовым стеклом, на крыльях под пластиковыми накладками под капотом.
20. Как работает замок зажигания — не сносился ли, не заедает, иначе можно в один прекрасный момент поехать домой на эвакуаторе + геморой, + это может говорить о серьезном пробеге. А вот потертый и покоцаный пластик возле замка может быть таковым и на 20тыс.
21. Заглянуть под крышки предохранителей нет ли сдохших и установленных перемычек.
22. Если комплектация Tech — после включения зажигания должна загрузиться навигация — появиться надпись ОК и стрелка — если нет, значит нави-диск зашеркался или его нет (находится со стороны пассажира крышка слева в тоннеле), или неисправен сам привод. Диск можно позже записать на двухслойном DVD-DL диске.
23. Шланг высокого давления ГУРа, прямо сверху насоса — обычно течет на стыке металлической и резиновых трубок (недешевая замена), иногда видна пена в бачке. Шланг обратки ГУРа внизу иногда потеет, особенно зимой — не критично.
24. На работающем двигателе посмотреть расширительный бачек радиатора — пузырей, клокотания, пены, запаха выхлопа быть не должно. Но иногда бывает так: после завода двигателя появляются пузыри и уровень в бачке понижается, если запаха выхлопа нет, то с большой долей вероятности, это говорит об уходе антифриза в выхлоп через прокладку в выпускном коллекторе, которая из-за особенностей конструкции, начинает пропускать антифриз наружу или/и в выпуск — лечиться заменой прокладки, иногда шлифовкой плоскости коллектора или если есть микротрещины, то его завариванием/заменой.
25. Проверить работу системы TMPS (контроля давления в шинах) прочерков, ошибок быть не должно. Если есть ошибка или стоит прочерк на каком-либо колесе — то вероятно сдохла батарейка в датчике или его нет.
26. Если дисплей в щитке приборов "прошит" под метрическую систему, необходимо проверить, что нормально отображается статус открытия/закрытия дверей, давление в шинах.
Важно: если в ПТС страна ввоза — Беларусь, то 90% у Вас 2 варианта: бита с потерянной безопасностью, либо конь пробег.